Saber cómo hacer núcleos de abejas es el momento en que dejas de tener colmenas y empiezas a tener un colmenar. La operación en sí dura veinte minutos. Lo que decide si sale bien es todo lo que ocurre antes y las cuatro semanas que vienen después.
Aquí tienes los dos métodos básicos, el calendario real día a día y los errores que se llevan por delante la mayoría de los núcleos de un principiante.
En tres líneas, por si tienes prisa
Un núcleo son cinco cuadros: tres de cría de todas las edades y dos de alimento, con abeja joven encima. Si lo haces a ciegas, la mitad huérfana tiene que criar su propia reina, y desde ese día hasta ver huevos nuevos pasan entre veinticuatro y veintiocho días.
Antes de ese plazo no hay nada que juzgar. Y lo que más núcleos arruina no es la técnica, sino hacerlos sin zánganos maduros en el campo.
Lo que vas a encontrar
Qué es exactamente un núcleo de abejas
Un núcleo es una colonia nueva y pequeña, formada a partir de los recursos de una o varias colmenas ya establecidas. En la práctica son cinco cuadros, la mitad de la cámara de cría de una Langstroth de diez: tres de cría de distintas edades y dos de alimento, con polen y miel.
Esa composición no es arbitraria. Cada cuadro cumple una función y, si falta alguna, el núcleo se resiente:
| Qué llevas | Cuántos cuadros | Para qué sirve |
|---|---|---|
| Cría abierta joven huevo y larva de menos de tres días | 1 | Es el material del que las obreras criarán la reina si el núcleo queda huérfano. Sin esto, no hay núcleo ciego posible |
| Cría operculada | 2 | Es la población que va a nacer en los próximos días. Sostiene el núcleo mientras la reina se hace |
| Miel y polen | 2 | Las reservas. El polen es imprescindible: sin él las nodrizas no producen jalea y la cría se para |
| Abeja joven adherida | — | Nodrizas para calentar y alimentar. Se refuerza sacudiendo uno o dos cuadros más sobre el núcleo |
Conviene deshacer aquí una confusión frecuente, porque se lee en todas partes: un núcleo no es un enjambre. El enjambre es la reproducción natural de la colonia, con la reina vieja abandonando la colmena acompañada de la mitad de la población.
El núcleo, en cambio, es una operación que hace el apicultor, con material seleccionado y en el momento que él decide. Si lo que tienes delante es lo primero, lo que necesitas es entender la enjambrazón, que es otra cosa.
Cuándo se puede dividir, y cuándo no
La respuesta corta es primavera. La larga tiene un matiz que merece la pena conocer, porque hay una tensión real entre dos criterios legítimos.
El argumento que manda: los zánganos
Este es el factor que más núcleos arruina y el que menos se explica. Una reina virgen no sirve de nada si no hay con quién fecundarla, y un zángano no está listo el día que nace. Hazte la cuenta completa:
- 24 días desde que la reina pone el huevo hasta que el zángano emerge.
- 10 a 16 días más hasta que alcanza la madurez sexual, según la revisión de Apidologie de 2019. Los espermatozoides migran a las vesículas seminales entre el tercer y el octavo día de vida, pero la cópula efectiva llega después.
- Total: unos 38 días desde el huevo hasta que ese zángano puede fecundar.
Es decir: para que tu núcleo se fecunde bien en mayo, tus colmenas —o las del vecino— tuvieron que empezar a criar zánganos a finales de marzo. Si divides antes de que haya zángano maduro volando, la reina virgen sale, no encuentra área de congregación poblada y vuelve mal fecundada o no vuelve.
Al final de la temporada ocurre lo contrario y es igual de malo: cuando el néctar escasea, las obreras expulsan a los zánganos de la colmena y los dejan morir de hambre. Dividir en otoño es, la mayoría de las veces, fabricar un núcleo huérfano permanente.
El argumento contrario, que también es válido
Hay una escuela que defiende dividir a finales de verano, y no por capricho: desde el punto de vista del control de varroa, es cuando la operación rinde más. El trabajo de Evans en la Universidad de Delaware, con tres temporadas de seguimiento, concluye literalmente que «las divisiones de finales de verano darán los mejores resultados» en ese aspecto concreto.
Son dos óptimos distintos que no coinciden: el biológico y productivo cae en primavera, el sanitario en agosto. Para un apicultor que empieza, la recomendación sensata es la primavera, porque el margen de error es mucho mayor. Con oficio y con reinas fecundadas compradas, la división de final de verano es una herramienta excelente.
La cuenta que tienes que hacer antes de dividir en la segunda mitad del año. Desde la división hasta que emerge la primera generación de obreras propias del núcleo pasan más de seis semanas: de veinticuatro a veintiocho días hasta la primera puesta, más veintiuno hasta que nazca esa cría.
Si al hacer ese cálculo el resultado cae ya en el frío, el núcleo no llegará a formar población invernante.
Cómo elegir la colmena madre
La colmena que vas a dividir determina la mitad del resultado, porque le estás transmitiendo su genética a la colonia nueva. Estos son los criterios, ordenados por lo que de verdad importa:
- Fortaleza. Tiene que poder permitirse perder tres cuadros de cría sin frenarse. Una colonia mediana dividida da dos colonias débiles, y dos colonias débiles son peor negocio que una fuerte.
- Sanidad. Con varroa y nosema controlados. Dividir una colmena enferma es multiplicar la enfermedad, no el apiario.
- Comportamiento. Higiénico, poco enjambrador, poco propenso al pillaje, mansa de trabajar. Estás eligiendo con qué abejas vas a convivir los próximos años.
- Reserva y entrada. Bien alimentada, con polen entrando y floración por delante.
- Reina marcada, si puede ser. Ahorra tiempo, evita dañarla y te deja decidir en qué mitad se queda.
Sobre la fortaleza mínima verás cifras muy dispares, y conviene ser honesto: no existe un umbral experimental publicado. La Ontario Beekeepers’ Association habla de colonias de cinco o más cuadros de abejas como buenas candidatas para hacer núcleos de abejas. La extensión de Mississippi State usa otra referencia: «al menos 1,4 kg de abejas cubriendo seis o más cuadros de cría».
Son criterios del oficio, razonables, pero no un dato de laboratorio. Si tu colmena no llena bien siete u ocho cuadros, espera.
El material que necesitas para hacer núcleos de abejas
El error clásico del principiante no es técnico: es abrir la colmena y descubrir que falta algo. Con la colonia abierta no hay margen para ir a buscarlo. Repasa la lista la víspera.
- Portanúcleos, uno por división prevista, con su piquera reducida y su tapa.
- Cuadros de repuesto para la colmena madre: cera estirada si la tienes, estampada si no. Los huecos que dejas hay que rellenarlos en el momento.
- Ahumador bien encendido antes de empezar, no a medias.
- Palanca, cepillo, traje y guantes.
- Alimento para las primeras semanas del núcleo. No es opcional: has quitado pecoreadoras y el núcleo entra sin capacidad de recolección propia.
- Ficha de campo o el móvil, para anotar la fecha exacta. El calendario que viene después se cuenta desde ese día, y la memoria es mala consejera a las tres semanas.
🐝 El día veinte abrirás el núcleo y no verás nada. ¿A quién preguntas?
Ese es el momento difícil de la primera división, y no lo resuelve ningún vídeo: hace falta alguien con oficio que mire tu caso concreto y te diga si eso que ves es una realera en marcha, una colmena que ya está perdida o simplemente paciencia mal medida.
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Método 1: cómo hacer núcleos de abejas a ciegas
Se llama ciego porque no necesitas encontrar a la reina. Da igual dónde quede: la mitad que se quede sin ella criará la suya. Es el método más fácil, el que menos manipulación exige y el que casi todo el mundo hace primero.
Tiene una única condición, y es absoluta: en las dos mitades tiene que haber huevos o larvas de menos de tres días. Si te descuidas y una de las dos se queda solo con cría operculada, esa parte no puede fabricar reina y está condenada.
Por qué la edad de la larva importa tanto
El límite biológico son las setenta y dos horas, pero el límite de calidad está mucho antes. Y esto no es una opinión de manual: está medido.
Gencer y sus colaboradores pesaron reinas criadas a partir de larvas de uno y de dos días: 166,6 mg frente a 160,8 mg, una diferencia estadísticamente significativa. Y las reinas más pesadas dieron después 945 cm² de superficie de cría frente a 709 cm² de las ligeras.
Tarpy y su equipo fueron más lejos, comparando larvas de cero y de dos días. Las reinas de peor origen se quedaron en torno al 92 % del diámetro de espermateca y, lo que más importa, al 65 % de los espermatozoides almacenados.
Traducido a colmenar: una reina criada tarde parece una reina, pone como una reina durante unos meses y se agota antes. Por eso las abejas, cuando eligen ellas, empiezan sobre huevo. Si quieres profundizar, tenemos una entrada sobre los tipos de realeras que hay en la colmena y qué significa cada una.
La secuencia, en orden
- Prepara el portanúcleos antes de abrir, colocado a la sombra y con la piquera cerrada o muy reducida.
- Abre la colmena madre con poco humo y localiza primero los cuadros de cría abierta. Si ves a la reina, apártala con su cuadro a un lado y decide dónde la quieres.
- Pasa al núcleo un cuadro con huevo y larva joven y comprueba a contraluz que hay huevo de verdad. Es el cuadro más importante de la operación.
- Añade dos cuadros de cría operculada con sus abejas encima.
- Coloca los dos cuadros de miel y polen en los extremos, abrazando la cría.
- Sacude uno o dos cuadros más de cría sobre el núcleo. La abeja que cae de un cuadro de cría es abeja joven, que es la que necesitas: la vieja se volverá igualmente.
- Rellena los huecos de la colmena madre con cuadros de cera y comprueba que ella también se queda con huevo si la reina se ha ido al núcleo.
- Alimenta el núcleo y anota la fecha.
El calendario real de un núcleo ciego, día a día
Esta es la parte que casi ningún artículo cuenta y la que más ansiedad ahorra. Todo el proceso está gobernado por unos plazos biológicos que no se pueden acelerar, y conocerlos evita el error más caro de todos: abrir el núcleo cada tres días «a ver cómo va» y arruinar una realera por el camino.
| Día | Qué está pasando | Qué haces tú |
|---|---|---|
| 0 | Haces el núcleo. En pocas horas las obreras detectan la orfandad | Alimentar, cerrar y anotar la fecha |
| 1 – 3 | Inician las celdas reales de emergencia, preferentemente sobre huevo | Nada. No abrir |
| 5 – 6 | Operculan las realeras | Una revisión rápida, si acaso, para confirmar que hay realeras |
| 11 – 16 | Emerge la reina virgen. Elimina a sus rivales | Nada. Este es el momento más delicado |
| 16 – 24 | Madura y hace los vuelos de fecundación | Nada. Abrir ahora puede hacer que no vuelva |
| 24 – 28 | Empieza la puesta | Primera revisión seria. Buscar huevos, no reina |
| 45 y siguientes | Emerge la primera generación de obreras propias del núcleo | Valorar si se traslada a colmena completa |
Los tiempos de fondo, por si quieres entender de dónde sale cada plazo: la reina tarda 15 o 16 días desde huevo hasta emerger, frente a los 21 de la obrera y los 24 del zángano. Después necesita de cinco a ocho días antes de salir a fecundarse.
Los vuelos se reparten en uno a cinco días, con una media de 2,2 días y unos cinco vuelos por reina según el seguimiento con RFID de sesenta y cuatro reinas. Al volver, tarda de dos a cinco días en empezar a poner.
No des la reina por perdida antes del día 28.
Es la regla que más núcleos salva. Entre el día doce y el veinticuatro hay una reina virgen dentro que está saliendo a volar, y cada apertura es una posibilidad de que no encuentre el camino de vuelta o de que las obreras la rechacen al reintroducirla el olor de la manipulación. La impaciencia mata más núcleos que la varroa.
A partir del día 30 o 35 sin postura, sin cría propia y sin realeras a la vista, ya se puede asumir el fallo. Conviene decir que esto es criterio del oficio: no he encontrado un umbral experimental publicado, y quien te dé una cifra exacta con aire de dato de laboratorio te está vendiendo certeza de más.
Y si el tiempo no acompaña, el reloj se para
La fecundación necesita condiciones. Prácticamente no hay apareamiento por debajo de 20 °C, con cielo cubierto o con viento por encima de 30 km/h. El umbral lo marca sobre todo el zángano, que no sale del nido por debajo de esa temperatura.
Además la cita tiene hora: el 82 % de los vuelos nupciales registrados se produjeron entre las 13:00 y las 16:00. Y tiene sitio: las áreas de congregación de zánganos están entre 500 metros y 5 kilómetros de la colmena, a una altura de 15 a 60 metros. Una semana de lluvia en la ventana equivocada retrasa toda la cronología, y no es motivo de alarma.
El problema de las pecoreadoras
Aquí llega el primer disgusto de casi todo el mundo. Haces el núcleo, lo dejas al lado de la colmena madre y a las pocas horas está mucho menos poblado de lo que lo dejaste. No se te han muerto: se han vuelto. La abeja de campo memoriza la posición, no la caja.
La regla de los 3 kilómetros, y lo que de verdad hay detrás
La formulación clásica dice: mueve la colmena menos de un metro o más de tres kilómetros, nunca una distancia intermedia. Es una regla útil, y conviene saber que es una regla del oficio, no un resultado experimental. No hay ningún estudio que haya medido la deriva a distintas distancias y haya derivado de ahí ese umbral.
Lo que sí está medido, y es lo que da sentido a la regla, es el radio de pecoreo. Descodificando 5.097 danzas a lo largo de dos años, el equipo de Couvillon en Sussex obtuvo estas distancias medias:
| Estación | Distancia media de pecoreo | Superficie aprovechada |
|---|---|---|
| Primavera (marzo-abril) | 493 m | 0,8 km² |
| Verano (julio-agosto) | 2.156 m | 15,2 km² |
| Otoño (septiembre-octubre) | 1.275 m | 5,1 km² |
Y hay otro dato que conviene tener presente, porque explica muchas cosas raras del colmenar. Pfeiffer y Crailsheim marcaron abejas recién nacidas para medir la deriva y encontraron que, en verano, hasta el 42 % de las obreras de una colmena situada en el interior de una fila procedían de otras colmenas. En las de los extremos, el 22 %.
La deriva no es un detalle: es un fenómeno masivo. Y es la razón por la que los núcleos de abejas hay que separarlos y orientarlos distinto.
Qué hacer si no puedes mover el núcleo a 3 kilómetros
Que es lo normal cuando empiezas. Hay cuatro apaños de toda la vida, y ninguno es perfecto:
- Ocupar el sitio de la madre. Mueves la colmena madre un par de metros y pones el núcleo donde estaba. Las pecoreadoras entran en el núcleo. La madre, que es fuerte, encaja bien la pérdida.
- Cargar de abeja joven. Sacudir dos o tres cuadros de cría más sobre el núcleo. La joven no vuela todavía y se queda.
- El abanico. Si haces varios núcleos de una misma colmena, los repartes en corro alrededor de la posición original y la madre desaparece del sitio. El pecoreo se reparte entre todos. Es un método excelente, con una condición práctica: la colmena original no puede tener otras al lado ni detrás.
- Alimentar. Si el núcleo se queda sin abeja de campo, la entrada de alimento la pones tú hasta que críe la suya.
Y una precaución que no tiene alternativa: los núcleos ciegos van dispersos y con las piqueras mirando a distinto sitio. La reina virgen que vuelve del vuelo de fecundación se orienta peor que una pecoreadora, y si entra en el núcleo del vecino la matan.
Método 2: núcleo con reina fecundada
Comprar la reina cambia por completo la ecuación. Te ahorras las tres semanas de incertidumbre, eliges la genética y conviertes una operación con un 20 o 30 % de fracaso base en algo bastante predecible. A cambio, cuesta dinero y hay que encargarla con antelación, porque la demanda supera a la oferta en primavera.
El núcleo puede ser más modesto que el ciego, porque no tiene que sostener veinticinco días de espera:
- Un cuadro de cría operculada.
- Un cuadro de cría abierta, que ancla al núcleo y tranquiliza a las obreras.
- Un cuadro de miel y otro de polen.
Cómo se introduce sin que la maten
Este es el punto crítico y depende de un detalle que casi nadie explica bien: de cuántas colmenas procede la abeja del núcleo.
- Si el material sale de una sola colmena, la población conserva la identidad de su reina y rechazará a la nueva. Hay que dejar el núcleo huérfano entre 24 y 48 horas antes de meter la jaula.
- Si mezclas abejas de tres colmenas distintas, las feromonas se confunden entre sí y no hay una identidad dominante. Puedes introducir la reina de inmediato.
La jaula va entre dos cuadros de cría, con el tapón de candi hacia arriba y sus nodrizas acompañantes dentro. Las obreras comen el candi durante dos o tres días y, en ese tiempo, adoptan las feromonas de la reina a través de la rejilla. Cuando llegan a ella ya la reconocen como suya. Alimenta y no vuelvas a abrir hasta pasada una semana.
| Núcleo ciego | Con reina fecundada | |
|---|---|---|
| Coste | Solo el material | El material más la reina |
| Tiempo hasta la puesta | 24 a 28 días | 3 a 5 días |
| Riesgo de fracaso | Alto: depende del clima y de los zánganos | Bajo, si la introducción se hace bien |
| Control de la genética | Ninguno sobre el padre | Total, si el criador es solvente |
| Fuerza necesaria | Mayor: aguanta un mes sin puesta | Menor |
| Cuándo elegirlo | Primavera plena, con zánganos volando y sin prisa | Si vas justo de temporada o quieres renovar genética |
La ventana de varroa que casi nadie aprovecha
Si solo te llevas una idea de este artículo que no estuviera en tu cabeza al empezar, que sea esta. Cuando haces un núcleo ciego estás creando, sin pretenderlo, la mejor oportunidad del año para tratar la varroa.
El motivo es simple: Varroa destructor solo se reproduce dentro de las celdillas operculadas, y ningún tratamiento de contacto o de goteo atraviesa el opérculo. Con cría presente, alrededor de dos tercios de los ácaros están protegidos dentro de la cría y solo un tercio, en fase forética sobre las abejas adultas, queda al alcance del producto. En una colonia sin cría operculada, ese porcentaje es del cien por cien.
La diferencia de eficacia es enorme y está medida. La revisión de Gregorc y Sampson recoge que el ácido oxálico por goteo alcanza del 98 al 99 % en colonias sin cría, frente a un 39 a 52 % con cría presente incluso aplicando tres tratamientos consecutivos. La guía de la Honey Bee Health Coalition da un rango del 82 al 99 % sin cría.
Ahora bien, hay que razonar cuándo se abre esa ventana, y esto es aritmética sobre datos verificados, no una cita de manual: la cría que ya estaba operculada el día de la división termina de emerger hacia el día doce, y la primera cría de la reina nueva no se opercula hasta pasado el día treinta y dos. Entre medias tienes unas dos semanas de colonia sin cría operculada.
Con la ley delante. En España solo pueden emplearse medicamentos veterinarios autorizados: el ácido oxálico técnico o de droguería no lo es. Cada producto registrado lleva su propia ficha de dosificación y la indicación expresa de usarlo en ausencia de cría.
Por dar un orden de magnitud, las presentaciones de goteo se aplican a razón de 5 ml de solución por calle ocupada por abejas, con un máximo de 50 ml por colmena. Lee la ficha del producto que tengas y respétala: no todos se aplican igual ni admiten el mismo número de tratamientos al año.
Y un aviso de expectativas: la división rebaja la carga de ácaros, pero de forma transitoria. En el seguimiento de Evans en Delaware, las colonias hijas tuvieron muchísimos menos ácaros que las control en pleno verano, pero a comienzos de otoño las medias se habían igualado. Si no aprovechas la ventana para tratar, a medio plazo no has resuelto nada.
Qué puede salir mal y cómo se ve
Es inevitable que algún núcleo no salga adelante, incluso haciéndolo todo bien: el fracaso base de la fecundación ronda el 20 o el 30 %, y en el seguimiento con RFID de Heidinger, once de sesenta y cuatro reinas no regresaron de un vuelo. Saber distinguir un retraso de un fallo real es la diferencia entre esperar y actuar.
| Lo que ves | Qué significa | Qué hacer |
|---|---|---|
| Día 25 y no hay huevos, pero la colonia está tranquila | Retraso normal, seguramente por el tiempo | Esperar. Volver el día 30 |
| Varios huevos por celdilla, pegados a las paredes | Obreras ponedoras. La colonia lleva demasiado tiempo huérfana | Difícil de reconducir. Lo práctico es unir el núcleo a otra colmena |
| Solo cría de zángano, abombada, en celdillas de obrera | Reina zanganera: mal fecundada o sin esperma | Retirarla y dar una reina nueva o unir |
| Colonia inquieta, ruidosa, sin cría ni realeras | Orfandad sin material para criar reina | Dar un cuadro con huevo de otra colmena |
| El núcleo se despuebla en días | Deriva hacia colmenas vecinas o pillaje | Reducir piquera, separar y orientar distinto |
Si te encuentras el segundo caso, no es mala suerte: es tiempo. Cuando una colonia pasa demasiadas semanas sin feromona de reina ni cría abierta, los ovarios de algunas obreras se desarrollan y empiezan a poner huevos sin fecundar. Lo contamos en detalle en cómo identificar una colmena zanganera, que es la lectura obligada de quien ha perdido un núcleo.
Los papeles, si estás en España
Cada colmena nueva es una colmena que hay que declarar. Si lees esto desde América, la lógica es parecida pero la norma es la de tu país: consulta a tu servicio agrícola antes de mover nada.
En España la norma de referencia sigue siendo el Real Decreto 209/2002 de ordenación de las explotaciones apícolas, con las obligaciones de identificación y registro reformadas por el Real Decreto 787/2023, en vigor para apicultura desde el 2 de enero de 2024. Lo que te afecta al hacer núcleos:
- Identifica cada colmena nueva con el código de tu explotación, mediante marca indeleble, en lugar visible y legible.
- Anótalo en el libro de registro de la explotación, que es obligatorio y debe estar a disposición de la autoridad competente.
- Comunica los cambios de censo a tu comunidad autónoma. El plazo general para comunicar cambios en los datos de la explotación es de siete días.
- Si vas a llevar los núcleos a otro asentamiento y practicas trashumancia, la explotación debe estar inscrita como trashumante y hay que comunicar el programa de desplazamientos con al menos una semana de antelación. Cualquier cambio sobre lo comunicado se notifica en un máximo de 48 horas.
Conviene además revisar las distancias del asentamiento antes de plantar los núcleos de abejas en un sitio nuevo.
| Distancia mínima respecto a | Metros |
|---|---|
| Núcleos de población y establecimientos colectivos públicos | 400 |
| Carreteras nacionales | 200 |
| Viviendas rurales habitadas e instalaciones ganaderas | 100 |
| Carreteras comarcales | 50 |
| Caminos vecinales | 25 |
La distancia mínima entre asentamientos apícolas no la fija el Estado: la establece cada comunidad autónoma. Consulta la normativa de la tuya antes de instalar el colmenar.
Preguntas frecuentes sobre cómo hacer núcleos de abejas
Cinco cuadros es la composición estándar: tres de cría de distintas edades y dos de alimento con miel y polen. De los tres de cría, al menos uno debe llevar huevos o larvas de menos de tres días si el núcleo se hace a ciegas, porque es el material del que las obreras criarán su reina. Además hay que asegurar abeja joven, sacudiendo uno o dos cuadros más de cría sobre el núcleo. Si se introduce una reina fecundada, el núcleo puede ser más modesto: un cuadro de cría operculada, uno de cría abierta, uno de miel y uno de polen.
Entre veinticuatro y veintiocho días desde el día en que se hace la división. La secuencia es: las obreras inician las celdas reales en los primeros días, las operculan hacia el día cinco o seis, la reina emerge entre el día once y el dieciséis, madura y sale a fecundarse entre el dieciséis y el veinticuatro, y empieza a poner de dos a cinco días después de volver apareada. Antes del día veintiocho no hay motivo para preocuparse, y cada apertura durante ese periodo pone en riesgo a la reina virgen.
En primavera, sobre todo si es tu primera vez. El motivo decisivo son los zánganos: uno tarda veinticuatro días en nacer y de diez a dieciséis más en alcanzar la madurez sexual, así que hacen falta casi cuarenta días de cría de zángano antes de que una reina virgen pueda fecundarse bien. Al final de temporada las obreras expulsan a los zánganos de la colmena. Existe un argumento sanitario a favor de dividir a finales de verano, porque es cuando la operación rinde más para el control de varroa, pero exige oficio y normalmente reinas fecundadas compradas.
La regla del oficio dice menos de un metro o más de tres kilómetros, nunca una distancia intermedia. Conviene saber que es una regla empírica y no un resultado experimental: se apoya en el radio de pecoreo, que en verano promedia unos 2.156 metros según la descodificación de miles de danzas realizada por el equipo de Couvillon. Si no puedes moverlo tan lejos, las alternativas son colocar el núcleo en el sitio exacto que ocupaba la colmena madre, cargarlo de abeja joven sacudiendo cuadros de cría, repartir varios núcleos en abanico alrededor de la posición original, y alimentar hasta que críe su propia abeja de campo.
Depende de lo que veas al abrirlo. Si no hay huevos pero la colonia está tranquila y ha pasado menos de un mes, lo más probable es un retraso por meteorología. Si aparecen varios huevos por celdilla y pegados a las paredes, hay obreras ponedoras y la colonia lleva demasiado tiempo huérfana: es muy difícil de reconducir y suele ser mejor unirla a otra colmena. Si solo hay cría de zángano abombada en celdillas de obrera, la reina está mal fecundada y hay que sustituirla. Y si no hay nada de nada ni realeras, se le da un cuadro con huevo de otra colmena para que pueda volver a intentarlo.
Responden a situaciones distintas. El núcleo ciego no cuesta dinero, no exige encontrar la reina y aprovecha la genética que ya tienes, pero tarda entre veinticuatro y veintiocho días en tener puesta y su éxito depende del clima y de que haya zánganos maduros volando. El núcleo con reina fecundada tiene puesta en tres a cinco días, permite elegir la genética y reduce mucho el riesgo, pero cuesta dinero y hay que encargar la reina con antelación. Para una primera división en plena primavera, el ciego es una escuela excelente; si vas justo de temporada, compensa comprar la reina.
Sí, y es una de las mejores oportunidades del año. El ácaro solo se reproduce dentro de las celdillas operculadas y ningún tratamiento de contacto atraviesa el opérculo, así que con cría presente unos dos tercios de los ácaros quedan fuera del alcance del producto. En la mitad huérfana de una división se abre un periodo de unas dos semanas sin cría operculada en el que todos los ácaros están sobre las abejas adultas. Las eficacias del ácido oxálico por goteo pasan de un 39 a 52 por ciento con cría a un 98 o 99 por ciento sin ella. Hay que usar medicamentos veterinarios autorizados y respetar su ficha técnica.
Cada colmena nueva debe identificarse con el código de la explotación mediante marca indeleble, en lugar visible y legible, y anotarse en el libro de registro de la explotación apícola, que es obligatorio. Los cambios en los datos de la explotación se comunican a la comunidad autónoma en un plazo general de siete días. Si los núcleos se llevan a otro asentamiento en régimen de trashumancia, la explotación debe estar inscrita como trashumante y el programa de desplazamientos se comunica con una semana de antelación, notificando cualquier cambio en un máximo de cuarenta y ocho horas. La norma de referencia es el Real Decreto 209/2002, con las obligaciones de identificación y registro reformadas por el Real Decreto 787/2023.
De una colmena a un colmenar
Dividir bien es la habilidad que separa a quien tiene abejas de quien tiene un apiario. No es una técnica difícil, pero se apoya en entender el ciclo de la colonia, saber leer un cuadro de cría y tener criterio para decidir cuándo la colmena está lista y cuándo no. Eso se aprende, y se aprende antes con alguien delante.
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Sigue leyendo
- Tipos de celdas reales o realeras que hay en la colmena. Distinguir una realera de emergencia de una de enjambrazón o de sustitución cambia por completo lo que debes hacer cuando abres el núcleo.
- La colmena zanganera: cómo identificarla y qué hacer. El final más frecuente de un núcleo que se quedó demasiado tiempo huérfano, con las señales para reconocerlo a tiempo.
- Enjambrazón: las abejas fundan un nuevo hogar. La otra forma de multiplicar, la que deciden ellas. Entenderla ayuda a elegir el momento de dividir.
Fuentes consultadas
- Utah State University Extension. Splitting a Beehive. Cronología de la división
- University of Florida, UF/IFAS Extension. European Honey Bee, Apis mellifera, EENY-568. Tabla de desarrollo por castas
- Gencer V, Shah SQ, Firatli C. Effects of supplemental feeding of queen rearing colonies and larval age on the acceptance rate and queen quality. Pakistan Journal of Biological Sciences, 2000; 3(8):1319-1322.
- Tarpy DR, Keller JJ, Caren JR, Delaney DA. Experimentally induced variation in the physical reproductive potential and mating success in honey bee queens. Insectes Sociaux, 2011; 58(4):569-574.
- Rangel J, Keller JJ, Tarpy DR. The effects of honey bee queen quality on colony performance. Insectes Sociaux, 2013; 60(1):65-73.
- Heidinger IMM, Meixner MD, Berg S, Büchler R. Observation of the mating behavior of honey bee queens using radio-frequency identification (RFID). Insects, 2014; 5(3):513-527. DOI
- Couvillon MJ, Schürch R, Ratnieks FLW. Waggle dance distances as integrative indicators of seasonal foraging challenges. PLoS ONE, 2014; 9(4):e93495. DOI
- Pfeiffer KJ, Crailsheim K. Drifting of honeybees. Insectes Sociaux, 1998; 45(2):151-167.
- Gregorc A, Sampson B. Diagnosis of varroa mite (Varroa destructor) and sustainable control in honey bee (Apis mellifera) colonies. Diversity, 2019; 11(12):243. Texto completo
- Evans KC. Evaluation of early summer splits on varroa mite reduction and colony productivity. Universidad de Delaware, 2015.
- Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Guía técnica para la lucha y control de la varroosis. Descargar guía
- Normativa: Real Decreto 209/2002, de ordenación de las explotaciones apícolas · Real Decreto 787/2023, de trazabilidad, identificación y registro.
Este artículo tiene finalidad divulgativa. Los plazos indicados son valores de referencia y varían con la temperatura, la subespecie y las condiciones del colmenar. Los tratamientos sanitarios deben realizarse siempre con medicamentos veterinarios autorizados en tu país y siguiendo su ficha técnica. Última revisión: septiembre de 2026.
Autora
Castillo Arias, Marianela. Activista y divulgadora. Creadora de contenidos. Profesora de apicultura y formadora de formadores – Socia de Ecocolmena
8 respuestas
Me parece muy bien explicado el procedimiento,pero creo que se dirigen a apicultores y no es mi caso .quiero tomarme un tiempo para leer y tener claras las dudas que les voy a exponer.Me podrían dar un correo para comunicarme.
Muchas gracias!!!
Hola Cayo. Puedes exponer tus dudas aquí. Gracias.
Algún sitio en Internet para comprar núcleos de abejas y paneles gracias
Hola José Manuel, te recomendamos que indiques siempre tu país y la región, así tendrá sentido que alguien te pueda responder con una propuesta real.
Cordial saludo, desearía conseguir reinas europeas en vereda Santa Isabel corregimiento de Pasto Nariño Colombia contamos con abejas africanizadas y en algunas partes con híbridos son muy defensivas pero muy trabajadoras, lo que queremos en nuestros apiarios es bajar el gen de agresividad y es asique queremos promover el fascinante trabajo que es el de la apicultura.
hola buen día, quisiera comenzar con mi colmena, como se realiza para una principiante la compra de una reina
Hola buenos días,soy novato y cuento con un pequeño huerto y una parcela de almendros y olivos a parte de aromáticas como romero lavanda tomillo etc.
Desde hace 2 meses aproximadamente en una pared de ladrillo de hormigón tengo un pequeño enjambre no aparentemente de entrar abejas con un sustancia amarilla en las patas.
Me gustaría me aconsejarais para poder meterlas dentro de una colmena y poder utilizarlas para politizar.el cultivo es ecológico no se aplica ni cobre a los árboles . gracias de antemano
Buenas noches!
Me llamo Andrea, escribo de Uruguay. Tengo una casita en zona rural y dada la importancia del cuidado de las abejas, quisiera poner así como hay hotel de insectos, una colmena de madera para que puedan tener un lugar donde asentarse. No sería con fines de producción. Para hacer la colmena de madera, necesita especificaciones diferentes a cuando se usan para la producción? Gracias